東京湾のタイラバ徹底攻略！なぶらフィッシング岡元健二、レジットデザイン飯高博文が解説

タイラバの魅力はシンプルさだと思っています。

言葉にすると「落として巻く」釣りです。基本はこれだけです。

でも、シンプルさの中に奥深さがあって、実際に釣果の差がしっかり出る釣りなんです。

ただ巻いて釣るだけに見えますが、その中で釣り人の個性も出ますし、どこまで突き詰められるかで差が出ます。

そういった意味でも、シンプルさの中にある奥深さが一番の魅力かなと感じています。

また、マダイという魚そのものの魅力もあります。誰でも知っている魚ですし、釣って持ち帰って食べる喜びもある。

みんなで楽しめて、美味しく食べられる。この点も私にとってのタイラバの大きな魅力です。

私自身がタイラバのどこに面白さを感じているかというと、一番は「違和感をどれだけ感じ取れるか」というところです。

単純に巻いているだけのように見えても、マダイが寄ってくると、タイラバが揺れるように感じたり、テンションが抜けるような感触が出たりします。

それまでは潮の重さだけでスーッと来ていたものが、異常に重くなることもあります。

そうした違和感を感じ取って、本当のバイトにつなげていくプロセスが、タイラバ最大の魅力だと思っています。

福岡、天草、玄界灘、瀬戸内、明石…、仕事柄、私はいろいろなフィールドでタイラバをやる機会があります。

そうした中でとりわけ東京湾が面白いなと思うのは、1日の釣りの中でスピニングタックルを使う場面が多いところです。

水深が浅いときだけでなく、状況に応じてスピニングを多用します。

これは東京湾ならではの要素だと思っています。

また、東京湾は多少タフというか、少しテクニカルな印象もあります。

だからこそ、どう攻略するかを考える面白さがありますし、いろいろなタックルを駆使する難しさも含めて、東京湾らしい魅力があると思っています。

東京湾は自分にとってホームでもあるので、そこはなおさら面白く感じる部分なのかもしれません。

東京湾のタイラバ、春シーズンといえるのは、だいたい2月後半からゴールデンウィーク前くらいまでが目安になります。

この時期の特徴としては、狙うポイントの水深が深場から浅場へ移っていくことが挙げられます。

また、春はマダイが卵を持つ時期であり、中層に浮きやすくなることが、この時期の一番の特徴です。

通常であれば、着底から15回くらい巻いたレンジまでで食わせることが多いのですが、春先の乗っ込み時期になってくると、巻き回数が30回、40回になることもあります。

かなり中層までヒットの期待が持てる時期といえるでしょう。

魚がかなり浮いている状況では着底させず、キャスティングして表層からカウントして狙うこともあります。

たとえばカウント5、10、15といった感じで、上からレンジを刻んでいくような釣り方です。

魚探にもマダイの反応がしっかり出ることが多いので、船長のアナウンスをよく聞いていただくことが基本になります。

東京湾に関しては、数が出る日もあるものの、どちらかというと「型」の時期、という印象が強いですね。

通常のシーズンでは1kg、2kgクラスが中心ですが、春は3kg、4kg、5kg、6kgといった大型が狙える時期になります。

乗っ込みシーズンのエリアとしては、たとえば金谷や鴨居といったエリアが代表的で、深場から浅場へどんどん入っていく感じでポイントが移り変わります。

そのイメージは5月くらいまで続いていくのが例年のパターンですね。

イワシがメインベイトになることがある、というのが春の大きな特徴です。

通常は海底付近にいる甲殻類、シャコやカニ、小さいアミエビなどが捕食対象になることが多いですが、水温が上がってくるとイワシが湾内に入ってきて捕食対象になります。

イワシを偏食する、ということもマダイのヒットレンジが上がる要因にもなります。

東京湾のタイラバは、いい日に当たればたくさん釣れることもありますが、実際には2〜3枚をどう獲るか、というのが平均的な状況だと思います。

貴重なバイトを確実にものにするために、タックル面でとくに重要なのはフックとラインだと思っています。

そしてそれをサポートするのが、リールのドラグ性能と、きちんと曲がるロッドだと考えています。
 
こうした考え方をベースにして使用するタックルを用意しています。

基本的にはいろいろなシチュエーションを想定して、3セット持っていくことが多いですね。（ タックルリストへジャンプ）

しっかり流し切るための強めのベイトタックル、もうワンセットはオールラウンドに広く拾うためのライトなベイトタックル、以上の2セットのベイトタックルでやり切れない状況をサポートするためのスピニングタックル、という構成です。

それぞれのセットを用意する理由を説明すると、まずはヘビー仕様のベイトタックルがあります。

これはドテラ流し、重いヘッドを使って流し切るような状況、そして3kg、4kg、5kgといったサイズに照準を合わせて狙っていく状況に多用します。

とくに春先に、大きい魚をしっかり狙って獲るためのタックルという位置づけです。

次がオールラウンドなベイトタックルです。アベレージサイズを中心に、しっかり魚を獲っていけます。

スピニングタックルは潮止まりなどでバーチカルに落として探っても釣れないような状況で、キャストして強制的にラインに角度をつけるためのタックルという役割分担です。

求めるロッドの性能としては大きく言うとふたつ。

ひとつは「ちゃんと掛けられること」、もうひとつは「違和感をなくしてあげること」です。

違和感をなくすというのは、ロッドの曲がりの途中でどこかに引っかかるような抵抗を作らないことです。

タイラバを巻いているときはもちろん、魚が掛かってからも大事。

魚が掛かってロッドが曲がっていったときに、どこかで止まるようなロッドだと、そこで引っかかりができてバレてしまうことがあります。

だから、テンションが掛かるなりにきちんと曲がっていって、違和感の少ない追従の仕方をしてくれるロッドにします。
 
以上の点は、レジットデザインのタイラバロッドのどの番手を作るときも共通して意識しています。

軟らかいだけではなく、追従しつつも必要なところは支えられる、そういう方向性を大事にしています。

バランスを出しやすい、という理由からフルチューブラーを採用しています。

ベイトリールはオシアコンクエストの200番クラスをベースにしています。

リョウガも使っているので、巻きの軽さを重視するか、力強い巻き上げ力を重視するかが悩ましいところでもありますが、私はどちらかといえば巻き心地の軽さやスムーズさを重視しています。

巻きの軽さがあることで感じ取れる部分もあると感じていますので。

スピニングリールについては自重が軽ければ軽いほどいいと思っていますが、巻き心地の部分で自分に合うものがあるなら、多少重さがあっても自分に合ったものを選んでもよいと思います。

私自身はシマノのヴァンキッシュ4000番を使っています。

スピニングリールは機種によってかなり差が出ると思いますよ。

メインラインはバリバスのマックスパワーPE X9レンジマスター船 0.8号を使っています。

マックスパワーPE X9レンジマスター船を選んでいる理由は、直進性が高いという点が大きいです。

直進性が高いとタイラバのフォールスピードが速くなりますし、結果として着底が早くなります。

着底がわかりやすいということでもあります。タイラバは「底を取る」ことが一番の基本になりますからね。

縦編みで密に巻かれていて、形状が真円に近いこともあって、水の抵抗や潮流の影響が少なく、海中でたわみにくいのでフォール中に糸フケが出にくい点もいいですね。

タイラバでは、落として巻いて、また落として巻いて、という一連の動作そのものがリズムであり、すべてが誘いになっています。

ここで糸フケが多いと、そのリズムが遅れてしまいます。

水深が深くなればなるほど、潮の影響で着底時に糸フケが出やすくなりますが、その量が少ないというのは大きなメリットです。

また、伸び率が3％台という点も、感度の面で大きいです。

すでにお話しした「違和感を感じ取る」という意味では、PEラインの感度は絶対的に重要です。

伸び率が低いということは、とくにドテラ流しで自分と魚の距離が遠いときはフッキング率アップにも効いてきます。

タイラバは「乗せ」の釣りと言われますが、自分は比較的「乗せて掛ける」イメージで釣ることが多く、フッキングもしっかり入れます。

そういう釣り方をする上でも、伸び率が少ないことは大きなメリットになっています。

タイラバでは、着底がとにかく重要です。

着底がわからなければ、その日1日、何をやっているのかわからないまま終わってしまうこともあります。

慣れてくるとリールに触れている親指の感触で着底が取れるようになります。

「スーッ」と回っていたスプールが「トン」と着底したときにカタカタっとなるので、その振動を親指で感じるわけです。

ただ、風が強い日や潮が速い日は、親指だけでは取り切れないこともあります。

そういうときに、視覚的にわかりやすいマーカーがあると、親指ではわからなくても視覚的に判断できるので、非常に助かりますね。

私もバリバスのマックスパワーPE X9レンジマスター船 を使っています。

シンプルにいいなと思ったのは、視認性の良さです。

タイラバでのヒットスピード、ベストな巻きスピードというのは、その日その時の状況で正解が変わります。

どのスピードがいいかは、そのときどきで違いますが、それを可視化しやすいラインというのはすごくメリットがあると感じています。

また、私自身、基本的には乗合船で楽しんでいますが、やはり最初に着底した人が圧倒的に有利だと感じています。

早くタイラバを着底させること自体がアドバンテージです。

その点で、レンジマスター船を使うとタイラバの着底が速いことを実感できます。

フォールだけでなく、巻いてもネクタイやラバーの動きに悪影響が出にくくなり、最終的にマダイに与える違和感を減らす方向に働くと思っています。

どれだけ違和感を削いでいくかがタイラバではすごく大事だと考えているので、大きなメリットだと思いますね。

ベイトリールには300m巻いています。

ドテラで流すときは放出するPEラインが長くなることも多いので、少し多めに入れておきたいという考えもあります。

一方でスピニングタックルは、キャストの飛距離もそれほどではありませんし、使い方がある程度決まっているので、200mくらいあれば十分かなという感覚です。

ショックリーダーの選択についても、私は「違和感を減らす」「馴染ませる」という方向に重きを置いています。

そうした理由からショアレコードショックリーダー[フロロカーボン]  12lbを中心に、ショックリーダー[ナイロン] 12lbも使っています。
 
人それぞれの考え方の違いがある部分ですが、私としてはタイラバは「落として巻く」釣りで、すごくシンプルだからこそ違和感を極力削いでいきたい、という思いがあります。

ナイロンを使うことで水馴染みがよくなり、それが最終的にマダイに与える違和感も減るのでは、というのが自分の考え方です。
 
フロロとナイロンを使い分ける基準としては、潮の噛み具合や抵抗感です。

潮の抵抗が強いときは、少し張りがあるフロロでもいいかなと思いますし、潮が緩いときに張りが違和感になるようなら、もっと馴染みのいいものを使いたいのでナイロン、そんな基準で使い分けています。

東京湾では根ズレへの心配は少ないので、ナイロンの良さを活かしやすいですね。

以上の理由もあって、私はショックリーダーの長さは短く、だいたい1.5mくらいまでに収めることが多いです。

長くしすぎると、馴染みという点では少しマイナスかなと感じていますので。

ショックリーダーはショアレコードショックリーダー[フロロカーボン] 12lbを使用しています。

好んで使っている理由は軟らかさです。

フロロカーボンはナイロンに比べて硬いというイメージがありますが、タイラバでは硬すぎても良くない場面があります。

バイトがあったときに、ある程度の軟らかさが必要だと思っています。

ショアレコードは一般的なフロロカーボンショックリーダーと比べると軟らかいところがいいですね。

もちろん強度も十分にありますし、ノットの組みやすさや結節時の扱いやすさも含めて、信頼して使うことができるリーダーです。

とくに良さがわかりやすいのは、バーチカルよりもキャスティングタイラバのときです。

タイラバでは最低でも45g、メインは60gや80gといった重めのヘッドを投げることが多いのが特徴です。

重めのヘッドを投げ続けると、ショックリーダーはどうしてもヨレてきます。

あまり良くないショックリーダーだとすぐにヨレが出てしまいますが、ショアレコードショックリーダー[フロロカーボン] はヨレにくい。この点も信頼感につながっています。

ヘッドは、基本的にTG（タングステン）を使っています。

理由はシンプルで、乗合船では最初に着底させた人が有利だと思っているからです。

魚に一番最初に存在をアピールできた人が有利。

そのためには比重の重いヘッド、つまりタングステン素材が有利だと考えて使っています。

ただ、2026年は個人的には、少し意識的に鉛製ヘッドを使ってやってみようかなと考えています。

フックについては、これまでいろいろ痛い思いもしてきたので、かなり重要視しています。

使っているのは、がまかつの「フッキングマスター3本鈎」です。岡元さんも同じものを使っています。

フックの数は2本？3本？と、いろいろな考え方があると思うので、どちらが絶対ということではないですけどね。

タイラバにおいて、フックはラインと同等か、それ以上に重要性が高いと思っています。

ネクタイについては、今は「アタリが出るもの」「釣れるもの」をベースにしていて、自分の中ではやや強波動系がトレンドです。

いろいろ情報を聞いたり、自分で使ったりしながら、その時の当たりネクタイを探していくんですが、最近は強波動系で釣っていることが多いです。

よく使うのは、スタートのマジカーリーと、ジャッカルのマスターカーリー。カラーはオレンジゼブラをよく使います。

ただ、反応がないこともあるので、そこから少し変えてみることもあります。

たとえばブラックゴールドにしてみたり、ゼブラをやめてみたり。そこは状況に合わせて、その時の正解がまだ見えていないなら変えていく、という考え方です。

ネクタイを変えるタイミングとしては、1回の流し、あるいは2回の流しで替えることもあります。

頻繁に変えるというよりは、まずはしっかり魚に見せることを重視して、それで反応がなければ次の流しでチェンジする、というイメージです。

タイラバで重要なことを、初心者目線で3つ挙げるとするなら、まずは「着底をしっかり取ること」、次に「等速巻きをきっちりやること」、そして「アワせないこと」です。

まずはシンプルに、着底をしっかり取る。

着底が取れたら巻く。高速巻きではなく一定の速度で、15回なら15回、20回なら20回と、落として巻いてをリズムよく繰り返す。

このようなタッチアンドゴーと等速巻きが基本です。
 
「アワせない」という意識も非常に重要です。

タイラバは基本的に乗せの釣りなので、きちんとハリ先にマダイの重さが乗ってからフッキングに移行するという考え方がベースにあります。

つまり、アタリがあってもすぐにアワせない、ということです。
 
なぜアワせないのかというと、タイラバの構造上、ネクタイやラバーがあって、フックの位置があり、魚のアタリの出方にもいろいろあるからです。

ガツンと来るアタリもあれば、モソモソしたアタリもあります。

初めての人には、その違いはなかなかわかりません。
 
ヘッド付近にバイトして来る場合もありますし、ネクタイだけを引っ張っている段階でもアタリは出ます。

ネクタイだけ引っ張っている状態からフックに到達するまでの間にも違和感は出るのですが、その時点でアワせてしまうと、ハリに掛からないことが多いですね。

だからこそ、初心者の方には「アワせないで」と伝えています。

一方で、慣れている人がなぜ掛けにいくかというと、「反転」を見ているからです。

魚が食ってハリに乗ると、必ず自分のいた位置に戻ろうとして反転します。

この1回目の反転でドラグが出ます。たとえば1kg程度にドラグ調整していれば、その最初の反転でドラグがしっかり出ます。

ただ、その時点ではフック1本しか掛かっていないこともあります。
 
そこで、2回、3回と反転を待つんです。いわゆるタイの「3段引き」を待つイメージです。

待つことで、ほかのアシストフックが別の場所に掛かり、バラシが減ります。

慣れている人は、反転を待って、ドラグがしっかり出たところでフッキングを入れる、という流れで釣っています。

つまり、「アワせない」というのは初心者向けにすごく大事な基本で、慣れてくると「反転を見てから掛けにいく」という段階に進んでいく、ということです。
 
ただ、この動作を言葉だけで伝えるのは難しいです。

なので、船上ではまずはわかりやすく「アワせないでね」と伝えて、こちらが見ながら「今3回反転したな」と判断したときに、「ロッドを上げていいよ」「テンションかけてやり取り開始してね」とサポートする形を取っています。

基本は岡元さんと同様ですが、他には巻くスピードは結構こまめに変えます。

巻きスピードはかなり大事です。

普通に巻いて反応がなければ、次の流しでは少しスローにしてみたり、逆に速くしてみたり。

潮の噛み具合にもよりますが、今日はどのスピードだと追ってくるのか、どのスピードでアタリが出るのか、ということは、ちょこちょこ変えて探りますね。

ここはシンプルな釣りの中でも、しっかり試していく部分だと思っています。

やり取りについては、基本的には掛けたらドラグ設定を信じて、そのままやり取りします。

最初にしっかり掛けたら、あとはドラグが少しずつラインを出してくれるので、そこで変にいじらないことが大事だと思っています。

途中で余計なことをすると、それが原因でバレることもあるので、とにかくやり取り中はあまり手を入れないことが多いですね。
 
ドラグは緩すぎても良くないですが、強すぎても途中でバレやすくなるので、最初のセッティングがすごく大事です。

とはいえ、誰でも完璧なドラグ設定ができるわけではないので、まずは1kgくらいを目安にするのがいいと思います。

まずはそのくらいから始めるのがわかりやすいと思います。